要想拍出好照片，必须先真正发挥自己手头器材的作用，而你手头*重要的器材，无疑就是相机。虽然所有相机都标注了详细参数并搭配说明书，但仍然有许多关键参数需要你在实践中去摸索、测试。
今天要为您讲解的，是 3 种很重要的相机关键性能测试方法，据说“老鸟”“专家”乃至“大师”们都会做的喔！
1. 快门速度测试
快门速度的选择，是一项很基础，但也很重要的能力，它直接决定你是否能拍出想要的效果。这里有两种测试方法，有助于帮你进一步了解如何正确选择快门速度。
第一种测试很简单，准备好三脚架、喷头和水管（把它接在水龙头上）。架好三脚架，对准喷头，把相机调到快门优先（Tv）模式，使用不同的快门速度进行拍摄。
首先，你需要找出能把水珠“冻结”的快门速度——对这一题材而言，1/500 秒足矣；然后逐渐减慢快门速度，观察快门速度对水流的影响。
如果你感觉喷头的水流太快，观察到的变化不够直观，可以寻找自然界中的水流来再次进行这一实验。
老规矩，先找出让足以让水流“冻结”的高速快门，再慢慢降低快门速度。你可以看到，水的流动感逐渐加强，直到***完全雾化。
第二种测试针对的是手持拍摄：在保持画面清晰、锐利的前提下，你可以使用多低的快门速度。
测试方法很简单，寻找一个具有丰富细节（图案、纹理）的物体作为主体，调整不同的快门速度，对准它进行拍摄。
随后，把所有照片拷到电脑上，放大局部细节进行“是否清晰锐利”的判断。
先从“安全快门”附近开始试起——即你手头镜头焦距的倒数，比如说，当你使用 24mm 镜头时，安全快门应该是 1/24 秒。选择这个数值附近的挡位，一点点调低快门速度，观察锐度的变化。
这个测试很重要，直观地告诉你“什么快门速度下细节仍然很锐利”“什么快门速度下细节开始略微模糊但整体还算锐利”，能帮助你进一步了解手头这支镜头的性能。
2. 感光度测试
众所周知，高感光度会产生噪点，所以要尽量避免使用高感光度——但这只是一个定性的概念，而我们更需要的是量化的数据：要多高的 ISO 才算“高感光度”？
你可以选择一个有高对比，有明显边缘的场景（如浅色背景深色物体，或者反过来），变换不同的 ISO 进行拍摄。可以从中等数值的 ISO（如 ISO 1000）开始尝试。
首先是进行整体对比，记录“图像整体开始出现明显噪点”和“噪点多得让人无法忍受”的 ISO 数值。
随后放大细节（尤其是明暗分界线附近）部分进行对比，记录“细节开始出现明显噪点”和“噪点多得让人无法忍受”的 ISO 数值。
此外，你还可以故意把感光度调到***，观察一下你这台机子***感光度下的噪点会多么明显——虽然你可能永远也用不上它。
3. 景深测试
在拍摄风光时，我们常常会用上一个技巧，“超焦距对焦”，也就是俗称的“对焦无穷远”。这样可以让画面的景深范围达到***，但近处的景物可能会出现模糊。
当你应用超焦距对焦技巧时，判断当前光圈值下的景深范围（即“离前景多远处开始模糊”），有助于你对前景元素进行更好的安排。
测试方法很简单：准备一个卷尺，把它伸长，从你的脚下一直延伸到画面纵深处。选择一个小光圈，然后对焦无穷远，拍摄。
接着，放大照片，观察标尺上度数是否清晰，你就能得出“当前镜头当前光圈下超焦距对焦的清晰范围”。
比如说，当你使用 f/11 的光圈时，你会发现整个画面一直到距离镜头 1.5 米处都是清晰的。
也就是说，以后在使用这个镜头，使用 f/11 光圈拍摄时，尽量不要在 1.5 米距离内安排前景。
放大观察度数，可以得出清晰范围
需要注意的是，这一数据仅对“当前镜头当前光圈值”有效，当你更换镜头或使用其它光圈值时，该数据会发生变化，可能需要重新进行测试。
